Descubre los pasos y trucos para montar una bicicleta por piezas.
Conoce las piezas de la bicicleta y sus accesorios, los diferentes materiales, sus pros y sus contras.
Aprende los trucos para construir una bicicleta por piezas buena, bonita, barata y personalizada.
Y encuentra algunos de los mejores sitios donde comprar las piezas.
Cómo montar una bicicleta por piezas
Antes del montaje debes conocer las piezas de una bicicleta. Te dejamos esta ilustración donde desgranamos los componentes de una bicicleta:
Veamos ahora cada parte por separado:
Cuadro
Es la estructura de la bicicleta. Y seguramente por donde debas empezar para montar una bicicleta por piezas. Encontrarás diferentes tipos de material:
Cuadro de acero
Era el material más usado hasta hace unos 30 años, cuando comenzaron a aparecer los cuadros de aluminio y de carbono. Este material ha ido evolucionando y actualmente hay aleaciones de acero optimizadas tales como el Cromoly 4130 que mejoran las cualidades de resistencia a la fatiga y la ductibilidad (capacidad de deformarse sin romperse). La referencia en este tipo de cuadros son los fabricados con tuberías Columbus .
La densidad del acero ronda los 7.800 kg/m³ si bien los cuadros suelen ser más ligeros que el hierro al usar menos material gracias a la mayor resistencia y dureza.
Muchos cicloturistas prefieren cuadros de acero además de por su resistencia porque ante una rotura (poco frecuente) es relativamente fácil de reparar con una soldadura fácil de practicar. Y su precio es netamente inferior a otros materiales.
Cuadro de aluminio
Son, probablemente, los marcos más extendidos del mercado. Este material, con un peso específico de unos 2.650 kg/m³ (1/3 del acero), permite reducir de manera notable el peso del conjunto. Son menos resistentes a los golpes y a la fatiga que los de acero, pero más flexibles y soportan mejor la corrosión.
Las tuberías tienen una sección y volumen mayor que el acero para conseguir una resistencia óptima. Por eso aunque son más livianos el ahorro no es proporcional a la diferencia de densidad entre ambos materiales.
Cuadro de carbono
Entre las bicicletas de gama alta se ha extendido el uso del carbono. Con un peso específico muy inferior a los materiales aveluados anteriormente (el carbono 3K uno de los más usado tiene una densidad de 1.750 kg/m³) obtiene una resistencia mucho mayor. Por ejemplo, el cuadro básico de la Orbea Alma de carbono de 2.021 parte de 1.100 gramos, frente a la versión de aluminio cuyo peso es de 1.650 gramos.
Al contrario que en los cuadros de acero y aluminio en el carbono no se observan soldaduras entre las tuberías: es la manera más común de distinguirlos. Pero ¡ojo! algunas marcas han optimizado las uniones hasta conseguir esconder totalmente las soldaduras del aluminio.
El carbono ofrece una flexibilidad y absorción de las irregularidades del terreno excepcionales. Ello unido a su gran rigidez lo convierte en el material preferido para el ciclismo de alta intensidad y de competición.
Pero no todo son ventajas: su resistencia en caso de impacto es menor que el aluminio y que el acero, tendiéndose a romper si el golpe es lateral y muy fuerte. También es más delicado en las ubicaciones habituales de tornillería, haciéndose imprescindible el uso de llaves dinamométricas que miden el par de atornillado para evitar que se dañe y salte el carbono ante un apriete excesivo. En este sentido es importante que conozcas el apriete adecuado para cada pieza, particularmente si es de carbono. Podrás verlo aquí.
Otro inconveniente es el impacto negativo para el medio ambiente de los cuadros de carbono: en su producción se utiliza de forma intensiva resinas y productos químicos altamente contaminantes. Además, su reciclaje es muy costoso y a pesar de los avances en este terreno la mayoría del material no se recicla por su elevado coste.
Cuadro de titanio
Este interesante material tiene un peso específico de 4.500 kg/m³, lo que le sitúa entre el aluminio y el carbono. Es, por tanto, entre un 60% y un 70% más denso que el aluminio pero con el doble de dureza. Tiene una ductibilidad elevada y es uno de los materiales con más resistencia a la corrosión.
Gracias a sus características los cuadros de este material son de tuberías muy finas y consiguen una relación de resistencia/peso excepcionales. El tacto según sus usuarios es más suave que el aluminio y similar al carbono.
Pero son cuadros muy caros y difíciles de encontrar. Eso sí, un cuadro de titano sí que puede ser para toda la vida…
Cuadro de bambú
Por último y como curiosidad también existen fabricantes de cuadros de bicicleta de bambú, aprovechando la ductibilidad y dureza de esta madera. Su baja densidad (unos 600 Kg/ m³) permite construir cuadros ligeros. Son llamativos por su escasez y probablemente los más cómodos en terrenos bacheados. Además es un material sostenible y cuya producción es la más ecológica de cuantos existen.
Nos encantaría que bajara su precio para conseguir universalizar su uso por sus indudables beneficios para el medio ambiente. Por desgracia actualmente una buena bicicleta de bambú no bajará de los 2.000€.
Horquilla
Une el manillar y la rueda delantera al cuadro. Hay dos clases de horquillas:
1.- Horquillas rígidas: típicas de bicicletas clásicas, de carretera, de treking y gravel. Son las más simples, dado que carecen de sistemas de amortiguación.
El material más usado es el aluminio, si bien podrás encontrar bicicletas con cuadros de aluminio que incorporan la horquilla de carbono, aportando al conjunto rigidez y mejorando la absorción de las irregularidades del terreno.
Aunque no amortiguan como las de suspensión tienen ventajas indudables: son más ligeras, económicas. Y además permiten la incorporación de transportines y alforjas para el cicloturismo.
Importante: antes de comprar la horquilla asegúrate que es de la misma medida que el tubo de dirección de tu cuadro.
2.- Horquillas de suspensión:
Típicas de bicicletas de montaña y de algunas de trekking o touring mejoran la adaptabilidad al terreno y aportan seguridad y comodidad.
Las hay de diferentes tipos de sistema de suspensión:
- Muelles (las más pesadas y que montan las suspensiones de gama baja)
- Aceite
- Aire : el más usado por suspensiones de cierta gama por ser muy fiable y liviano.
Dirección
Es el sistema que une la horquilla al cuadro. Compuesto de varios elementos hay diferentes direcciones en función del sistema del cuadro (que condicionará el tipo de horquilla que debes incorporar).
Ruedas
A la hora de montar una bicicleta después del cuadro probablemente las ruedas sean lo más importante. Si hay un elemento donde se nota realmente el ahorro de peso y la suavidad de marcha es en las ruedas.
Lo primero es que comprendas las medidas de las ruedas y su nomenclatura:
Debes contemplar los siguientes condicionantes:
- Diámetro de la rueda: debe ser compatible con la medida del cuadro. Las más comunes son:
- Para MTB: 26´, 27,5´y 29´
- Para carretera, grave, trekking o touring: 28´(o 700c)
- Anchura de la llanta: cuanto más ancha es la llanta más versátil, sobre todo en cicloturismo, donde llevarás peso extra en la bici y surcarás diferentes tipos de terreno.
- Sistema de frenado: condicionará la llanta y buje a utilizar:
- Frenos de puente o de zapata: los típicos de bicicleta de carretera clásica.
- Frenos cantilever: Los primeros frenos de MTB que salieron. También los llevaron las primeras gravel.
- Frenos V-brake: para algunas bicicletas MTB, trekking, ciudad y touring.
- Frenos de disco: MTB, pero ya también trekking, touring, carretera y gravel.
Los cuadros condicionarán también el tipo de rueda. No obstante, las ruedas de disco también permiten el uso de frenos V-brake o cantilever, si bien la superficie de frenado es inferior.
Por último, y en cuanto al material recomendado de la llanta decirte que también las hay de aluminio (las más comunes) y carbono. Para cicloturismo te aconsejamos unas buenas ruedas:
- Si llevas frenos de disco: aluminio de doble pared o carbono.
- Para cualquier otro tipo de freno: aluminio de doble pared.
Manillar
Es un elemento también importante, ya que es uno de los puntos de unión del ciclista a la bici. Hay dos clases esenciales de manillar, que condicionan el tipo de freno que puedes usar:
- Manillares de carretera: admiten manetas de freno de carretera.
- Manillares de MTB: admiten manetas de freno de disco o de V-brake.
El resto de manillares son derivaciones de los anteriores. El manillar de mariposa es un tipo específico para cicloturismo, que admite diferentes posiciones de las manos.
Si quieres saber más no te pierdas nuestra publicación de manillares.
Potencia
Es la pieza horizontal que une el manillar con el tupo de la horquilla. Es un elemento con diferentes longitudes (desde 40 mm hasta140 mm) y ángulos (desde 0º hasta 30º) que te podrán ayudar a optimizar la geometría de tu bici. Las potencias más cortas se usan en bicicletas de descenso y trail, ya que permiten una mejor maniobrabilidad de la dirección en terrenos sinuosos. Las de carretera y touring suelen tener potencias más largas.
Las hay fijas o adaptables: estas últimas permiten posiciones con longitudes y ángulos diferentes.
Sillín
Te aconsejamos que eches un vistazo a nuestra publicación de sillines. La tija es la tubería que necesitarás para unir el sillín al cuadro.
Transmisión
Son todos los componentes que tienen relación con la fuerza motriz de la bicicleta, y que te relacionamos a continuación:
Cadena
Las que se utilizan en ciclismo tienen el mismo paso: 1/2″ (la distancia del centro de un perno al siguiente). Pero el grosor varía dependiendo del nº de piñones porque mientras mayor sea el número más estrecha tiene que ser la cadena. De este modo encontrarás las siguientes compatibilidades:
- 6, 7 y 8 piñones (anchura de 7mm)
- 9 (anchura de 6,5 mm)
- 10-11 (anchura de 6 a 5,5 mm)
- 12 (anchura de 5,3)
Cambios
Los cambios son todo un mundo. Hay dos cambios:
- Desviador delantero: para 2 o 3 platos.
- Cambio trasero: específico para cada nº de piñones.
Ten en cuenta que debes llevar la misma marca de cambios y de palancas de cambio (o manetas de cambio), ya que cada marca lleva un paso diferente.
Bielas
Esenciales para el pedaleo unen el pedal con la transmisión del cuadro. Hay de diferentes longitudes: desde 160 mm hasta 175 mm. Deberías llevar una adecuada a la longitud de tu pierna. La tendencia actual es a llevar bielas cortas. Las bielas más cortas permiten un pedaleo más redondo e invitan a llevar una mayor cadencia. La desventaja es que hacen menos palanca al pedalear. Para que te sirva de referencia te dejamos la medida adecuada según tu estatura:
- Hasta 155 cm de altura : bielas de 160 mm
- De 155/165 cm: bielas de 165 mm
- De 165/180 m: bielas de 170 mm
- De 180/190 mm: bielas de 172,5 mm
- Más de 190 mm: bielas de 175 mm
Eje de pedalier
En este aspecto sólo indicarte que elijas la medida de eje adecuada para tu cuadro, que marcará la medida.
Pedales
Otro de los puntos de unión del ciclista a la bici. Los hay de 2 clases:
- Automáticos: aunque los hay específicos para bici de carretera te recomendamos los de MTB porque en cicloturismo te bajarás con frecuencia de la bici y las zapatillas de MTB son mejores para caminar que las de carretera.
- De plataforma: Muchos cicloturistas que prefieren los pedales tradicionales con o sin rastrales.
Frenos
Hay dos sistemas de freno: de zapata y de disco. El cuadro y la horquilla que lleves condicionará la posibilidad o no de llevar freno de disco. Te dejamos un detalle de cada uno.
Nos mojamos: preferimos los frenos de disco, a pesar de que tienen más mantenimiento y son algo más pesados: en cicloturismo el aumento de peso del conjunto aconseja llevar un sistema de frenado enérgico y fiable. Y eso te lo da el disco, incluso en condiciones adversas.
Cómo mejorar bicicleta
Muchos ciclistas cuentan ya con una bici y simplemente se plantean mejorarla. Y es una excelente y barata idea. Te dejamos algunos consejos para hacerlo:
- Evalúa tu punto de partida: qué elementos de tu bici necesitan mejora. Y huye de las modas: (realmente te merece la pena cambiar un piñón de 10 a 11 velocidades?…)
- Antes de comprar comprueba la compatibilidad con el resto de tus piezas. Por ejemplo, no compres unas bielas sin antes asegurarte que son de la medida que admite tu cuadro.
- Explora el mercado de segunda mano: por suerte hay mucho y es relativamente fácil encontrar las piezas que necesitas.
- Si son muchas las piezas que tienes que cambiar valora si no es más interesante vender lo que tienes y comprar una bici entera nueva o usada.
Dónde encontrar componentes de bicicleta baratos
Si quieres montar una bicicleta por piezas siempre puedes valorar comprarlas nuevas o de segunda mano. Veamos dónde:
Componentes nuevos:
En tiendas, tanto físicas como online. Te dejamos algunas de ellas, donde hemos comprado y ofrecen buenos precios y garantía de devolución:
- Decathlon
- Chainreactioncycles
- Bikeshop
- Bicimarket
- Bike24
- Cicloscabello
- Amazon
Componentes usados:
- Wallapop
- Segundamano
- Foromtb
Actualizar bicicleta antigua
Si tienes interés en actualizar una bici antigua te aconsejamos que explores el mercado de segunda mano en las plataformas que anteriormente hemos indicado.
¿ Interesa montar bicicleta por piezas ?
Seguramente pienses que no es una buena idea: que las marcas juegan con ventaja al aprovechar las economías de escala y conseguir los componentes a precios más bajos, consiguiendo sacar al mercado una bici completa más barata. Y sobre el papel podría ser así.
Pero si ya estás buscando bici te habrás dado cuenta de que los precios de las bicis nuevas son elevados, disparándose en la gama media y alta. Además, uno de los daños colaterales de la pandemia es la escasez de producto, lo que provoca que en muchas tiendas no haya existencias y tengas que esperar para que te llegue la que elijas bastante tiempo.
Por otro lado la pandemia ha acelerado la tendencia de subida de precios de bicicletas que ya veníamos observando en años anteriores.
Por eso montar la bicicleta por piezas es una buena opción si quieres personalizar al máximo la bicicleta o simplemente ahorrar dinero. Y eso es así básicamente porque puedes adquirir piezas descatalogadas, de liquidación o encontrarlas en el mercado de segunda mano.
Te resumiremos ventajas e inconvenientes de montar una bicicleta por piezas:
Un último consejo: si quieres montar una bicicleta y que quede perfectamente ajustada deberías llevarla a revisar a un buen mecánico o directamente llevar las piezas para que las monte un profesional, salvo que seas experto en la materia. Un ajuste fino valdrá la pena para conseguir tu mejor experiencia.
Y si no quieres marearte siempre puedes buscar la mejor bicicleta de cicloturismo para ti ya montada.
Montar en bici niños
Si tienes intención de montar niños en tu bici necesitarás una silla infantil. Y si aún no has elegido tipo de bicicleta deberías descartar las bicis de montaña dobles por su dificultad para acoplar sillas de niño.
LLegamos al final.
Ahora te toca a ti: ya sabes por donde empezar. Y si tienes cualquier duda o necesitas alguna ayuda nos encantaría ayudarte: compártela y te responderemos con nuestro mejor criterio.
Esperamos que esta publicación haya cumplido tus expectativas. Te dejamos con una lista de las últimas de nuestra web:
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